Приключения начинаются сразу, если выехать из столицы Намибии, города Виндхук, проехать по улице Роберта Мугабе и свернуть направо в сторону Соссусфлея. Асфальтовая дорога на этом кончается, и впереди лишь гравий, заботливо расчесанный грейдерами. Встречные автомобили появляются редко, но каждый оставляет после себя километровый пыльный шлейф, из-за чего приходится снижать и без того малую скорость.
Лучший способ узнать Намибию по-настоящему именно такой — за рулем внедорожника с правым рулем при полном отсутствии на трассах заправочных станций. Для большинства визитеров, преимущественно европейских, страна да-мара, нама, химба и гереро начинается с культовых красных дюн, самых высоких в мире. Мы не стали исключением и имели четкий план, где первым пунктом как раз значился Соссусфлей. Последние правки в маршрут были внесены уже на месте, за ужином в семейном отеле Heinitzburg, куда мы отправились отдохнуть после тяжелого перелета. К счастью, наше любопытство и провидение изменили первоначальный план донельзя, внеся в него новые дороги и повороты судьбы.
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Пустыня Намиб — древнейшая на планете. Ученые считают, что ей примерно 60-80 миллионов лет. Ее просторы путешественники обычно бороздят без остановок, устремляясь напрямик к красным дюнам и долине Дедфлей — высохшему озеру с торчащими окаменелыми корягами и деревьями. Чтобы увидеть все яркие краски знаменитых пейзажей, нужно выезжать из лоджей задолго до рассвета. Остановиться по дороге и увидеть, как солнце окрашивает все вокруг в розовый цвет: пустыню, горы, дюны, сонных спрингбоков и поднимающиеся воздушные шары, в которых обнимаются влюбленные.
К дюнам мы мчались на гремучем железном внедорожнике, который сопровождающий нас гид Альфа шутливо звал «Буш-лимузин». Машину мы укрыли под тентом кемпа Little Kulala Lodge и на ближайшие дни отдали свою судьбу в руки Альфы. Невозможно не оценить гостеприимство кемпов Wilderness Safaris: к каждому гостю прикреплен свой гид или рейнджер, который и берет на себя всю заботу о дальнейших приключениях. Несмотря на то, что Альфа видел дюны сотни раз, он увлеченно рассказывает про розу ветров, которая складирует в Соссусфлее запасы красного песка, про эфемерную реку Тсохаб, что появляется время от времени, унося с потоками пески, то и дело машет рукой в сторону Атлантики, рисует маркером на лобовом стекле карты. У знаменитой дюны №45 мы останавливаемся лишь на пару минут — поглазеть на толпы покоряющих ее хайкеров.
Под палящим солнцем, хотя еще раннее утро, идти тяжело. С непривычки хочется сбросить одежду, но солнце тут же поджаривает тебя так, будто ты бредешь по преисподней. Ноги утопают в песке по щиколотку, два литра воды, взятые с собой, кончаются где-то на полпути до вершины, в голову лезет песня про «Учкудук» и позорно хочется вниз. После долгого покорения вершины спускаться весело. Ты двигаешься вниз гигантскими шагами в причудливой технике Slow Run и, поднимая кучи песка, выкатываешься на иссохшую землю Мертвой долины.
Через тысячи кадров мы возвращаемся к машине и едем в кемп. Душ посреди пустыни, к счастью, не эфемерен, большего не хочется и желать. По просьбе горничной собираю воду в ведро, чтобы ее можно было использовать при уборке номера, и заодно раздумываю над ее предложением постелить мне прямо на крыше под звездными небом. Кажется, что из-за миллиарда сияющих звезд, укутанных покрывалом Млечного пути, заснуть не получится. К тому же романтическому настрою мешает циничная проза жизни. В Намибе поднимается ветер, и где-то рядом жужжат москиты.